Butyl Methoxydibenzoylmethane

Когда вы видите этот ингредиент в списке ингредиентов, вы обычно имеете в виду один из самых важных UVA-фильтров в современном солнцезащитном креме. Это важно, потому что ультрафиолетовые лучи - самые коварные: они проникают глубже в кожу, способствуют преждевременному старению и присутствуют практически круглый год, даже когда на улице пасмурно и вы определенно не снимаетесь в пляжном фильме. С практической точки зрения, этот ингредиент является рабочей лошадкой для формул широкого спектра действия, поскольку он охватывает диапазон UVA-излучения примерно от 310 до 400 нм, с особенно хорошими характеристиками в области 360 нм.

Загвоздка в том, что у него есть небольшая проблема с diva. Сам по себе он не является фотостойким, а это значит, что солнечный свет постепенно разрушает его и ослабляет защиту от ультрафиолета. В одном часто цитируемом исследовании было показано, что он теряет около 36% своей способности поглощать ультрафиолетовое излучение всего за один час пребывания на солнце. Вот почему производители косметических средств редко используют его отдельно. Обычно они сочетают его со стабилизаторами, такими как октокрилен или более новые УФ-фильтры, а иногда используют приемы инкапсуляции, чтобы он лучше держался. В реальной жизни это также является одной из причин, по которой солнцезащитный крем нуждается в повторном нанесении: ваша система фильтров работает исправно, и солнечный свет очень сильно воздействует на нее.

Также стоит знать, что этот фильтр сыграл большую роль в мире солнцезащитных кремов, поскольку он долгое время был одним из немногих широко доступных химических фильтров, обеспечивающих надежную защиту от ультрафиолетового излучения. Тем не менее, защита от солнца - это еще не все, и конечная эффективность зависит от состава, а не только от одного ингредиента. Правила также различаются: максимально допустимая концентрация составляет 5% в ЕС и 3% в США. В целом, его профиль безопасности считается довольно хорошим, и он, как правило, считается не вызывающим раздражения и не вызывающим эстрогена, несмотря на то, что ранее обсуждались некоторые опасения по поводу солнцезащитных кремов.

И последняя любопытная деталь: возможно, вы знаете его под более дружелюбным названием "авобензон". Тот же ингредиент, только название звучит не как неудачный тест по химии, а как то, что вы действительно хотели бы видеть в своем солнцезащитном креме.

The famous Avobenzone. It is a special snowflake as it is the only globally available chemical sunscreen agent that provides proper UVA protection (in the US, new generation sunscreen agents are not approved because of impossible FDA regulations). It is the global gold standard of UVA protection and is the most used UVA sunscreen in the world. 

It gives very good protection across the whole UVA range (310-400 nm that is both UVA1 and UVA2) with a peak protection at 360 nm. The problem with it, though, is that it is not photostable and degrades in the sunlight. Wikipedia says that avobenzone loses 36% of its UV-absorption capacity after just one hour of sunlight (yep, this is one of the reasons why sunscreens have to be reapplied after a few hours).

The cosmetic's industry is trying to solve the problem by combining avobenzone with other UV filters that enhance its stability (like octocrylene, Tinosorb S or Ensulizole) or by encapsulating it and while both solutions help, neither is perfect. Interestingly, the combination of avobenzone with mineral sunscreens (that is titanium dioxide and zinc oxide) is not a good idea. In the US, it is flat out prohibited as avobenzone becomes unstable when combined with mineral sunscreens.

As for safety, avobenzone has a pretty good safety profile. It counts as non-irritating, and unlike some other chemical sunscreens, it shows no estrogenic effect. The maximum concentration of avobenzone permitted is 5% in the EU and 3% in the US.